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目前分類:2005日本京都賞櫻行 (11)

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京都的門戶,京都車站,全長470公尺,高60公尺,11層的車站大樓總面積達24萬平方公尺,玻璃帷幕的外觀反射著四周的風景,屋頂由金屬架和玻璃組成,極富現代感;東側連接13樓高的京都伊勢丹百貨,西側則是有539間客房的旅館,車站內部則呈現極具開放感的巨大空間,其中最引人注意的便是依靠著伊勢丹外層所建,共171層的大階梯,不但可一覽京都車站雄偉的面貌,也是欣賞各項免費文藝表演的座位;懸浮於10樓的「空中徑路」,則是連接車站東西二側的空中走廊,更是欣賞京都夜景的絕佳位置。

●京都站內部景色

京都車站複合了交通、住宿、餐飲、購物、藝術等等功能,可說是日本最大、最現代化的車站建築,像這樣雄偉的建築,無論是在哪一個地方都可說是全體市民的驕傲;不過,大概是除了京都以外。京都,這千年的古都,大部分的京都人相對之下還是較為念舊且保守的,為了維護位於市內大大小小的古蹟,這有150萬人的大城市寧願只建了短短二條的地下鐵,也不願意,也不敢承受開挖地鐵對千年古蹟帶來的風險,這也造成塞車在這國際觀光都市中猶如家常便飯一般,甚至在特定市中心區中,是不准蓋超過31公尺高的建築物的,不過,多數京都市民卻認為這都是值得的。而這極為現代化、科技感的車站大樓卻聳立在京都市區的中心,對部分京都人來說彷彿是在古都中心插上了一把劍,巨大的建築將京都市一分為二,也破壞了市民的天際線,成為欣賞「大文字五山送火」(京都傳統行事之一)的阻礙。不過,我倒是十分欣賞這棟漂亮的車站大樓,高聳的屋頂讓原本人來人往的車站較不具壓迫感,加上超方便的複合式機能,讓我對這幾乎每一天都要造訪的大樓真是滿意極了,無論是坐在階梯上看著來來往往的人潮,聽聽街頭藝人的演唱;還是在11層樓的餐廳裡,一邊品嚐著美食,一邊欣賞京都的夜景,都令人回味無窮。

●京都塔

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義經

後世對於日本的歷史人物大多有褒有貶,很少有像「源義經」一樣,廣泛地受到日本民眾的歡迎。源義經的一生,自其出生的背景、和傳奇人物弁慶的相遇、成為戰無不克的用兵家、到最後受到兄長嫉妒而自刎,可說充滿了強烈的戲劇張力;而記載其一生的「義經記」,史實與傳說交雜,猶如「三國演義」一般,成為後世民眾生活中的一部份,而二本書的主角義經與劉備,都是失勢貴族之後,同樣得到忠義有能的部下幫忙成就一番事業,也同樣抑鬱而終;或許悲劇英雄一直都是人們同情的對象也說不一定。

日本宮廷的政爭,自奈良時代以來便紛擾不斷,平安時代末期,更發展成「上皇」(已經退位的天皇)與攝政的「攝關」(即外戚藤原氏)相互鬥爭的結果(天皇則一直是傀儡),之後更演變為雙方互擁武力相互對抗的局面,令政局更為複雜,其中武力勢力最大的便是源氏與平氏,源氏以義經之父「源義朝」為代表,平氏的代表則是「平清盛」。

源義經便出生於這動盪的平治元年(1159年),乳名牛若。同年十二月,「攝關」聯合源氏趁平清盛不在宮中時發動政變,幽禁白河上皇與二條天皇,前往熊野神宮的平清盛知道此事後,立即回京,戰勝了源氏。源義朝逃出平安京,但於尾張(今愛知縣)被部下所殺,源氏遭到敗亡的命運。此次動亂,史稱「平治之亂」,不但平清盛本人因此次動亂,一舉超越「上皇」、「攝關」二大勢力,邁向權力的頂峰;平氏一門名列公卿,獨佔權力,達到無人可及之地,甚至說出「非平家者即非人」之語,足見其一門之狂妄與目中無人。

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位於一條的晴明神社,所祭拜的是號稱日本歷史上最強的陰陽師,安倍晴明。所謂的陰陽師,指的是能與鬼神溝通,甚至驅使鬼卒、式神的法師,而安倍晴明則是其中的佼佼者。晴明神社的所在地,其實便是平安時代晴明的住所,當時此地位於平安京的東北方,也就是最靠近「鬼門」的地點;而附近的一條戾橋,不但傳說是晴明所驅使的式神休息的地方,曾有送葬隊伍經過此橋時,由於兒子扶在靈柩邊痛哭的孝心感動神佛,使得父親又復活過來的傳說。其實,這裡原本並不是什麼重要的景點,不過由於數年前正是安倍晴明1500年的冥誕,使得描寫這位「陰陽博士」的小說「陰陽師」受到廣大讀者的歡迎,進而帶動了此地成為讀者及遊客務必想到訪一次的地方;目前小說已出版了五集,有興趣的朋友可以讀讀看,相信能夠更領略這位陰陽師的風采。要是實在看不下書,日本也曾製作同名的電影共二集,台灣也租得到,有興趣的話也可以看看,我是比較推薦第一集啦,對於詛咒京都的怨靈傳說還有些許的描寫,至於第二集,嗯,好吧,我承認除了女主角深田恭子背部全裸的鏡頭外,其他我都忘光了(笑)。



●晴明神社


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遷都平安京


天應元年(西元781年),光仁天皇之長子山部親王即位成為桓武天皇。此時,桓武天皇已經有一個八歲兒子安殿親王,按常理應該是安殿親王當皇太子;不過,光仁天皇卻立了桓武天皇的胞弟早良親王為皇太子,也拉起了兄弟操戈的序幕。

早良親王本來就是皇族的旁系,因此原本就沒有什麼登大位的野心,甚至出家當了僧侶,成為平成京大安寺的住持。可是他做夢也沒想到,自己的父親竟然糊里糊塗登上天皇寶座,於是一夜之間,他的身分由僧侶躍升為親王,還得了一個「親王禪師」的稱號。而後,還被立為皇太子,不過,他本人對於佛法及文學的興趣,據說還大大超過了宮廷的政治。

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嵐山為一個位於京都市近郊的小鎮,由於她美麗的風景,有山有水的恬靜風光,不但成為各地的觀光客十分喜愛的地區,也是京都人常常造訪的地點;隨著觀光客的增加,嵐山不免多了些紛擾與雜亂,尤其在春、秋的旅遊旺季,有時候太過洶湧的人潮(我也是其中之一)真的會讓人無緣無故煩悶起來。不過總括來說,嵐山的大部分地方仍然保留著小鎮的緩慢步調與悠閒,在這裡,無論是漫無目的地散個步,隨意看看這小鎮的街景和各式各樣精巧的店家;還是租部自行車,探訪古剎名寺的歷史風情,悠悠哉哉的消磨一天,都是不錯的選擇。尤其是清早時分(十點前)更能享受這個小鎮的寧靜與安詳,幾乎空無一人的街道,店家正拿著水桶和木杓灑掃著店門,和煦的陽光灑落在身上,更覺得身心都溫暖了起來,清早的嵐山,最能感受她迷人的風情。

●嵐山一隅

●嵐山一隅
搭乘嵐山小火車是觀光客趨之若鶩的必要行程。嵐山鐵路,自新鐵路開通後,即失去他交通上的價值;不過,由於嵐山鐵路係沿著保津峽而修建,風景秀麗,也因此自觀光小火車開通後,一小時來回各一班的小火車總是一位難求,尤其是春、秋二季,若不事先預訂可是會望車欣嘆的。預算較充沛的人,可以考慮搭乘小火車沿保津峽逆流而上,而後再乘著扁舟沿著河流順流而下,由不同的角度飽覽保津峽的秀麗風光;若不想要花費太多預算,則可以只搭乘單程的小火車,另一段乘坐普通JR火車會節省得多。這一次原本計畫一早乘坐JR至「馬堀」站,步行10分鐘到「龜岡」小火車站,乘車遊覽保津峽後,再至終點站嵐山繼續遊覽的行程;雖然已經事先訂票,沒想到清早的班次都被預訂一空,只剩下接近中午的車次,也好,那就早上睡飽飽地再出發吧!
嵐山小火車採用的仍是舊型的機關車頭,看似十分簡陋的車廂,採黃及紅二種色調,仿古的木質座位及燈具,勾起遊客心底的記憶,據說車廂以前還是露天開放式的呢!不過現在已經加設了玻璃窗,不能夠直接感受保津峽的陽光及微風,實在有點可惜,不過加大的窗戶,仍不會阻擋遊客欣賞保津峽的風光。小火車行駛時緩時快,列車長妙語如珠,沿途介紹保津峽的景色,有時乾脆停了下來,讓遊客趁機照幾張相。一路上和扁舟上的遊客揮揮手打個招呼,或是欣賞列車工作人員巧扮天狗的搞笑演出,約30分鐘的路程馬上就結束了。或許是櫻花都還未綻開吧?樹木看似都是光禿禿的,山頭上略顯冷清,峽谷又比不上太魯閣的奇險,實在是有點失望;不過秋季時分,滿山的紅葉配上潺潺的流水才是保津峽最美的景致,我的心裡又再一次開始盤算下一次的造訪了。

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距離京都約40分鐘車程的奈良,被稱為日本人心靈的故鄉。西臨大阪,北靠京都的奈良,自西元710年建都(平城京)以來,至今還保存了不少歷史的文物與建築,是一個擁有優美的自然風光和燦爛歷史文化的城市。拜訪奈良,就不能不提「奈良公園」了,她的面積約660公頃,公園裡古木參天,綠樹成蔭,其中著名的東大寺、興福寺、春日大社等都在公園的境內;走一趟奈良公園,可說是遊歷了其文化與自然的精華。

奈良公園最特別,且最受遊客注目的,便是園內放養了約1200隻鹿,自由自在地在園內嬉戲、生活,而且完全不怕人,遊客可以隨意的接近、撫摸這些平常難得一見的嬌客們,或是一起拍幾張紀念照,或是向小販購買10片150日圓的「鹿仙貝」來餵食,都是十分難得的經驗;只不過,別看這些鹿平常一副悠閒溫馴的樣子,一有人購買鹿仙貝,便隨即圍攏過來,或是用口,或是用鼻,催促推擠著你要東西吃,甚至會翻你外套的口袋,雖然不置於會發生什麼危險,不過,看到十數隻(有時更多)鹿圍著你爭食,大部分的人早就慌了手腳,趕緊將仙貝拋在一旁,想要優雅地一片片餵食,恐怕只是天方夜譚吧。就算是兩手空空,也別以為這些貪吃的鹿會這樣放過你,同伴的地圖就是一不小心,被鹿從口袋抽出來大嚼特嚼,我們也只好望圖興嘆了。


●奈良公園的鹿群

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一早由京都出發,約30分鐘即可到達大阪。大阪是關西第一大都市,每每看見大阪的市街,那高度現代化的街景總是讓人聯想不起來大阪可是日本最古老的都市呢。自從西元3世紀末以來,難波津(大阪的古名)便是日本對中國及朝鮮重要的港口,之後的遣唐使等也都是自大阪出發,成為日本國際交流的一大據點。之後的大阪,隨著豐臣秀吉建立起大阪城而成為政治、軍事及商業的重要據點;而後德川幕府雖然立足於江戶(東京),大阪仍是重要的通商口岸,更成為全日本最重要的經濟都市,至今大阪仍是日本關西地區重要的門戶,也可說是關西地區最繁華的城市。

大阪車站附近地區被稱做「梅田」,可說是大阪的市中心,周邊高樓大廈林立,尤其以「新梅田CITY」為其中的代表;二棟40樓高的超高層大樓,於頂樓之間則連接著離地高約170公尺的空中庭園,更僅用玻璃圍欄圍起,讓人們可以眺望360度的風景,並直接感受高層大樓上的陽光和風力;而地下的食堂街「瀧見小路」則再現昭和初期的大阪風光,狹窄的石板小路,二旁則是木造的各式餐廳,仿古的路標和招牌,有的牆上還貼著以前的廣告海報,讓人享受當時的大阪風光。大阪車站的地下街則號稱規模是全日本最大的地下街,從車站成放射狀延伸,各種店鋪和通道連結成一條密密麻麻的地下網路,讓人分不清東南西北,再加上絡繹不絕的人潮,很容易就讓人迷失了方向;幸好日本的指標做得還算是清楚,只要隨時注意指標,應該不至於會找不到想去的地方。

大阪城為豐臣秀吉於1583年起建立,花費2年建造完成,不過卻在與德川家康的戰爭中燒失;德川時代,則又重建起較豐臣時代大3倍的大阪城,而後除天守閣因遭雷擊又於昭和時期重建外,包括四周的城門如櫻門、大手門,及由巨石堆疊成的城牆,都是保留下來的歷史刻痕。環繞四周的大阪城公園,現則為大阪市民休憩的據點,其中西之丸庭園遍植櫻花,是花季期間最受歡迎的賞櫻地點,可是今年四月初大部分的櫻花都只是含苞待放,看似光禿禿的樹枝,應和著灰濛濛的天氣,很是冷清。不過,大阪城一旁豐國神社的櫻花可是迫不及待地展開了她最美麗的姿態,枝頭一片雪白;正巧當日有對新人於神社舉行婚禮,神社住持、樂手及巫女們都穿著傳統的服裝,悠揚的笛聲引領著新人及其家屬,在櫻花的見證下完成終身大事,踏入人生一段新里程。

●大阪城及其外牆

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如果說京都是日本文化的縮影,那麼祇園便是京都傳統的代表了吧。

所謂的祇園,指的是由八阪神社至鴨川四條大橋的地區,由於八阪神社可說是大多數京都人信仰的中心,也因此祇園的繁華也不難讓人想像了吧,短短幾百公尺的道路二旁,各式店鋪、餐廳林立,尤其以販賣吸油面紙聞名的「優佳雅」、堅守京都傳統味道的醬菜店「西利」、以及總是需要大排長龍的茶寮「都路里」,更是吸引了大批人潮。不過,祇園的精華可不是在大馬路上,一旁的小路裡,才是祇園真正的風貌。著名的「花見小路」一路上都是古色古香的木造建築,實際上大多也都是具有歷史的古厝,略感老舊的拉門與格子窗,更讓人感受到時間在這條小路上駐足的痕跡。自古以來,這裡便是祇園著名的茶屋街,所謂的茶屋,就像日本時代劇看到的那樣,是供客人一邊享用道地的日本料理,一邊欣賞日本藝妓傳統演出的場所,尤其是以四條與花見小路轉角旁,紅色牆壁的「一力」,更是祇園茶屋中最高級的代表。而此地幾乎所有的茶屋或日式旅館,不僅僅要價昂貴,要是沒有熟客的介紹,店家可還是會婉拒的。
華燈初上,才是花見小路風情的開始。此時,這裡的茶屋、料亭等都開始營業,藝妓們也陸陸續續來到這裡的茶屋,進行表演的工作。每當花枝招展的藝妓一出現在街頭上時,總是不免先造成一陣驚呼,然後便是一連串的閃光燈及啪擦啪擦的快門聲。因此,何不悠閒地欣賞這紙醉金迷的風光,以及京都藝妓的風采呢。

●花見小路

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每每提起日本,便很難不讓人聯想起櫻花。日本人喜愛櫻花,自古而來;古時皇宮正殿前只有二棵樹,「左近之櫻」、「右近之橘」;右側的橘樹,取的是四季長青,生生不息的生命力;而左側的櫻樹,有人說是因為櫻花符合傳統的日本武士道精神,在生命最燦爛的那一刻,燃燒殆盡,只留下最美麗的那一刻。我卻不願意想得那麼沈重;經過了蕭瑟的冬天,盛開的櫻花,不啻是春天降臨的先驅,告訴人們已經度過寒冬,又是一個溫暖的開始。尤其日本在櫻花盛開的四月,大多是新鮮人入學、踏入社會的時刻,在風光明媚的春天,櫻花爛漫的陪伴下,踏入人生另一段嶄新的里程,是多麼地令人充滿希望和朝氣。也因此,我一直想找個機會能夠親眼一探究竟,看看那櫻花是不是真的如在電影、電視劇、甚至動漫畫中一樣,佈滿了整個樹頭,花瓣隨風飄揚;於是,決定出發,前往京都。

●白川 夜櫻

京都可說是日本文化的代表,也是國際知名的觀光都市,春櫻、夏祭、秋楓、冬雪,四季有各時節的美。自從桓武天皇於794年,由平城京(奈良)遷都至平安京(京都)以來,到明治天皇遷都東京為止,歷經了一千餘年的歲月,京都一直都是日本的首善之都,也因此保存了許多重要的歷史文物及景觀。第二次世界大戰,日本各地受到美軍強烈的轟炸,獨獨京都由於保存了太多千年的文物,而成為僥倖未受戰火波及的城市;所以有些世世代代在此定居的京都人,在提起「上一次大戰」的時候,指的並不是第二次世界大戰,而是將京都燒成一片廢墟,無論是王公貴族,還是平民百姓均流離失所,飢荒不斷的「應仁之亂」(1476年)。京都保存了許多歷史的文物和景觀,光是名列聯合國「世界文化遺產」的地點,便有十七個之多;古樸的傳統寺廟建築配合嬌豔的櫻花,日本傳統的美景,我想就是這樣了吧。
不過,由於近年來天氣失常,櫻花的開花時間也越來越難掌握,雖然日本氣象廳於每年三月份起即開始發佈「櫻花前線」,由南向北,公布日本各地預測開花的日期;不過由於日本春天的氣候本來就多變,加上櫻花的花期又大多在七~十天之間,所以要看到滿開的櫻花,可說是要碰碰運氣;譬如去年(2004)的櫻花大部分都提前盛開,大概3月底就謝得差不多了,而今年(2005)卻又因為天氣較冷,原預計3月底開的櫻花,又延遲了一個星期左右才綻放。而京都的櫻花花季期間,都會湧入大批的觀光人潮,如果想要搶到價格實惠的住宿點,就不得不早點訂房,不過越早訂房,又不知道櫻花會不會如期綻放,煞是傷神。
於是我從二月起,便得開始注意京都各景點的賞櫻活動時間,如平安神宮的觀櫻茶會、清水寺的夜間拜觀等,找出一個最大公約數,或是乾脆直接參考某些規模較大的旅館的價目(賞櫻期間的房價一般會比較貴),推定出大概開花的時間後,便忙著確定住宿、訂機位,在二月底便決定4/2~4/9的行程;三月中旬,日本氣象廳的預測也發佈了,看到預測結果與我的預測不謀而合,著實高興了一陣子;只可惜隨著出發時間越來越近,櫻花卻遲遲不綻放,就連抵日的前幾天都只能看到含苞的櫻花,也因此原來規劃的行程都被搞亂,只好每天早晚都盯著日本的新聞報導看哪裡的櫻花開了,才決定次一日的行程是哪裡,著實像個不折不扣的「追星族」啊。

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京都 雨後多雲
雖然今天下雨,不過前幾天的炎熱讓櫻花滿開!!


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京都旅行第一天 雨
雖然櫻花尚未開花(泣),不過光是含苞待放就足夠讓人心醉了

幸好有這幾株忍不住搶先開花的櫻花,讓我們不至於無功而返



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